Сергей Ковальчук
Живут же люди!
Глобализация, интернет, биткоины. Все это оказывается, не так уж и важно. А по правде говоря — совсем не важно, особенно если ты, твой отец, дед и прадед из века в век занимались кочевым животноводством. Тысячи лет прошли и еще сотни пройдут, а совершенный образ жизни кочевника останется неизменным.
Современные кочевники используют купленную в магазинах, а не сшитую костяными иглами из шкур животных одежду. В чуме оленевода можно увидеть спутниковый телефон или телевизионную приставку. Да и сами чумы освещаются электричеством от генераторов и солнечных батарей. Но, как и прежде, ямальский оленевод выпускает в тундру оленей на выпас, а потом сбивает их в стадо. А тувинский чабан-хойжу следует за овцами в степь верхом на друге-лошади, обязательно с ружьем, чтобы уберечь свое богатство от волков. Меняются сезоны, меняются места жительства. Но образ жизни кочевников — никогда.
Ямал и Тыва. Два региона России, расположенные в тысячах километрах друг от друга. Тундра и горы. Олени и овцы. Север и юг. Казалось бы — все должно быть иначе. Но оказывается — ровно наоборот. Кочевая жизнь, складывавшаяся многие тысячи лет, совершенна настолько, что по сути стала частью природы, которая подчинила ее своим циклам. Рождение, размножение, смерть животных. Весна, лето, зима. Восход, белый день, закат. Год за годом эти простые явления ведут кочевника за собой. И совсем не важно, какие именно стада окормляет пастух, и на каких полях его скот нагуливает вес. Важно, что жизнь в природной гармонии кому-то покажется чуждой, кому-то, наоборот — близкой, но вряд ли оставит равнодушной. Возможно, кто-то после выставки скажет: «И как же так можно жить?!», но многие без сомнения согласятся с автором, вынесшим в название почти восторженное восклицание «Живут же люди!».
Ямал и Тыва. Два региона России, расположенные в тысячах километрах друг от друга. Тундра и горы. Олени и овцы. Север и юг. Казалось бы — все должно быть иначе. Но оказывается — ровно наоборот. Кочевая жизнь, складывавшаяся многие тысячи лет, совершенна настолько, что по сути стала частью природы, которая подчинила ее своим циклам. Рождение, размножение, смерть животных. Весна, лето, зима. Восход, белый день, закат. Год за годом эти простые явления ведут кочевника за собой. И совсем не важно, какие именно стада окормляет пастух, и на каких полях его скот нагуливает вес. Важно, что жизнь в природной гармонии кому-то покажется чуждой, кому-то, наоборот — близкой, но вряд ли оставит равнодушной. Возможно, кто-то после выставки скажет: «И как же так можно жить?!», но многие без сомнения согласятся с автором, вынесшим в название почти восторженное восклицание «Живут же люди!».
Сергей Ковальчук
Российский фотограф и путешественник
Сергей Ковальчук известен работами в жанре тревел-фото. Особый интерес у автора вызывают азиатские страны. Автор книг-фотоальбомов и фотовыставок о странах Юго-Восточной Азии.
В портфолио Сергея Ковальчука более 50 персональных выставок, как зальных, так и open-формата, проходивших в разных городах России.
Самый масштабный проект — фотовыставка с фотоальбомом «Все страны АСЕАН. Взгляд из России», организованная Министерством культуры РФ, ставшая официальным фотопроектом саммита Россия-АСЕАН в Сочи в 2016 году. Выставка, выполненная для уличного показа в виде крупноформатных фотографий, рассказывала о десяти странах Юго-Восточной Азии и демонстрировалась в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Первое путешествие в Сингапур Сергей Ковальчук совершил в 1992 году. И после этого много раз ездил по всем окрестным странам. С 2008 года появилась возможность публикации накопленных фотоматериалов, в том числе, связанных с многочисленными путешествиями по странам ЮВА. В 2009 году была выпущена книга «Окно в Индокитай». В 2010 году в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва) прошла первая большая персональная выставка «Азия. Экзотическое путешествие», организованная музеем «Дом Фотографии» (ныне ММАМ). С 2010 года опубликованы книги-фотоальбомы «Экзотика Юго-Восточной Азии», «Загадочная Мьянма. Золото Бирмы», «Лаос. Страна экологического туризма», «Бруней-Даруссалам. Обитель мира», «Сингапур. Всеазиатский перекресток», «Страны АСЕАН. Взгляд из России».
В мае 2019 года Сергей Ковальчук представил новый проект «Индонезия. Территория вековых традиций», работа над которым велась три года. В составе проекта — фотовыставка, ставшая самой крупноформатной выставкой о Индонезии в России и одноименную книгу, выпущенную издательством «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА».
В декабре 2019 года в Медиацентре парка «Зарядье» (г. Москва) прошла фотовыставка «Никарагуа сегодня». На мероприятии присутствовали Министр иностранных дел Республики Никарагуа Д. Монкада и Замглавы МИД РФ А. Грушко.
Сергей Ковальчук — организатор и куратор Фестиваля современной фотографии «Фиксаж» www.fixfest.ru, основатель арт-клуба «Галерея» http://gltennis.ru, а также других проектов.
www.SergeyKovalchuk.ru
www.facebook.com/SergeyL.Kovalchuk
В портфолио Сергея Ковальчука более 50 персональных выставок, как зальных, так и open-формата, проходивших в разных городах России.
Самый масштабный проект — фотовыставка с фотоальбомом «Все страны АСЕАН. Взгляд из России», организованная Министерством культуры РФ, ставшая официальным фотопроектом саммита Россия-АСЕАН в Сочи в 2016 году. Выставка, выполненная для уличного показа в виде крупноформатных фотографий, рассказывала о десяти странах Юго-Восточной Азии и демонстрировалась в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Первое путешествие в Сингапур Сергей Ковальчук совершил в 1992 году. И после этого много раз ездил по всем окрестным странам. С 2008 года появилась возможность публикации накопленных фотоматериалов, в том числе, связанных с многочисленными путешествиями по странам ЮВА. В 2009 году была выпущена книга «Окно в Индокитай». В 2010 году в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва) прошла первая большая персональная выставка «Азия. Экзотическое путешествие», организованная музеем «Дом Фотографии» (ныне ММАМ). С 2010 года опубликованы книги-фотоальбомы «Экзотика Юго-Восточной Азии», «Загадочная Мьянма. Золото Бирмы», «Лаос. Страна экологического туризма», «Бруней-Даруссалам. Обитель мира», «Сингапур. Всеазиатский перекресток», «Страны АСЕАН. Взгляд из России».
В мае 2019 года Сергей Ковальчук представил новый проект «Индонезия. Территория вековых традиций», работа над которым велась три года. В составе проекта — фотовыставка, ставшая самой крупноформатной выставкой о Индонезии в России и одноименную книгу, выпущенную издательством «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА».
В декабре 2019 года в Медиацентре парка «Зарядье» (г. Москва) прошла фотовыставка «Никарагуа сегодня». На мероприятии присутствовали Министр иностранных дел Республики Никарагуа Д. Монкада и Замглавы МИД РФ А. Грушко.
Сергей Ковальчук — организатор и куратор Фестиваля современной фотографии «Фиксаж» www.fixfest.ru, основатель арт-клуба «Галерея» http://gltennis.ru, а также других проектов.
www.SergeyKovalchuk.ru
www.facebook.com/SergeyL.Kovalchuk
Ямал: тундра, ягель, оленеводы
Поездка на Ямал случилась довольно спонтанно. Сборы заняли дня три. Мне хотелось побывать у оленеводов в тундре. Единственной сложностью для организаторов поездки было найти стадо на разумном расстоянии от Салехарда. Как оказалось, летом оленеводы уходят далеко на север к Карском морю, да и связь с ними проблематична, хотя у всех есть спутниковые телефоны. Но, включают они аппараты только когда самим нужно позвонить.
Технически, поездка — не сложная. Перелет около трех часов из Москвы в Салехард, встреча в аэропорту и пересадка на болотоход «Трекол». А дальше, только езда по дорогам-не-дорогам, и по тундре.
Технически, поездка — не сложная. Перелет около трех часов из Москвы в Салехард, встреча в аэропорту и пересадка на болотоход «Трекол». А дальше, только езда по дорогам-не-дорогам, и по тундре.
Салехард — административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. И единственный в мире город, который стоит непосредственно на Полярном круге. Город вполне симпатичный. Невозможно проехать мимо огромной статуи мамонта. Сохранившихся в мерзлоте мамонтов частенько находят на Ямале, а сувенирных магазинчиках продаются сувениры, как заявляют продавцы, сделанные из мамонтовой кости.
Болотоход «Трекол» — мощная машина. Для езды по тундре и болоту снижают давление в шинах: крадутся на полуспущенных. Хотя, без мелких технических заморочек обойтись не удалось. Километрах в пяти, от нулевого километра трассы, у этой большущей машинюшки сломался маленький бензонасосик. И пять часов мы стояли на трассе — ждали, когда найдут и привезут новый.
Лагерь оленеводов
Лагерь оленеводов, в который мы приехали, это два чума — две довольно разные семьи. Одна — ненцы, другая — ханты. У каждой семьи по шесть нарт. На них они и перекочевывают. Некоторые вещи хранят прямо в нартах — не разбирая на каждой стоянке.
Основная еда в рационе, естественно, оленина. Хранят ее, подвешивая на открытом воздухе или в чуме. Мясо немного обветривается, покрывается такой корочкой и не портится.
Конструкция чума отработана веками. Конечно, сейчас для его покрытия используют современные материалы. При установке чума каркас обертывают несколькими слоями ткани. Похоже на листья капусты — один слой заходит на другой.
В ежедневном распорядке жизни оленеводов все идет своим чередом. Ежедневно часа в два-три дня, мужчины гонят стадо оленей на выпас в тундру, где звери разбредаются и пасутся всю ночь. Когда расцветет, после пяти утра, мужчины отправляются собирать стадо. В нашем лагере было две семьи. Один хозяин передвигался по тундре на традиционной оленьей упряжке, другой — на квадроцикле. Сбор оленей по тундре занимает часов шесть-семь. Около полудня дня стадо пригоняют к лагерю. Если оленей не сбивать в стадо каждый день, они разбредутся очень далеко. После обеда и небольшого отдыха мужчины занимаются с оленями — лечат, кастрируют, отпиливают рога и много чего еще делают.
Про оленьи рога я теперь кое-что знаю. Летом у оленей растущие рога — называются панты. Мягкие, плюшевые, ценные для медицины. К осени они костенеют, плюш висит клочьями. Зимой — костяные рога, которые мы знаем. А весной они отпадают. Оленеводы продают и рога, и панты. Спиливание пантов — болезненная процедура, говорят, что некоторые олени от нее гибнут. Срезанные рога делят на небольшие части и сдают на вес.
Ежедневно в стаде на тысячу голов нужно выполнять разные работы — лечить оленей, маркировать (надрезать ухо), спиливать рога (на продажу), кастрировать быков. Это занимает существенную часть светового дня.
Кастрация быков — впечатлит любого мужчину, даже через объектив фотоаппарата. Некастрированное животное в период гона становится неуправляемым. А после процедуры — навсегда перестает реагировать на представительниц другого пола.
Когда оленеводы собирают стадо в тундре, к нему частенько прибиваются чужие олени. И мужчины соседних хозяйств ездят друг к другу забирать своих оленей. Это нормально. Вот и к нашим хозяевам приехали соседи за оленями: пять или шесть мужчин, из них несколько довольно молодых ребят.
Когда оленеводы собирают стадо в тундре, к нему частенько прибиваются чужие олени. И мужчины соседних хозяйств ездят друг к другу забирать своих оленей. Это нормально. Вот и к нашим хозяевам приехали соседи за оленями: пять или шесть мужчин, из них несколько довольно молодых ребят.
В нарты запрягают только оленей-быков, причем, исключительно кастрированных. Для того, чтобы оленей запрячь, их нужно отловить. Это тоже ежедневный вид работы. Пока не будут выловлены новые олени, работавших до этого, не отпускают. Поэтому олени в нартах ровно сутки стоят запряженными.
Отлов оленей непрост и требует от оленевода большой отдачи энергии. Когда человек приближается к оленям, они убегают.
Отлов оленей непрост и требует от оленевода большой отдачи энергии. Когда человек приближается к оленям, они убегают.
В чуме главные — женщины. Они ведут всю домашнюю работу и создают уют. Мужчины, уставшие после тяжелого труда — отдыхают. Когда хозяин возвращается из тундры на обед, все должны собраться в чуме. И несмотря на то, что есть и свет от генератора, и спутниковый телефон и телевизор, стиль обитания такой же, как и много веков назад. Не удивляет, что эти края очень любят зарубежные туристы и фотографы. Мало таких мест осталось на планете!
Некоторых оленей из стада приручают и делают домашними. Для этого олененка привязывают рядом с чумом и кормят с рук, в основном, хлебом. Мы такого малыша наблюдали. Пугался, хотел убежать. Но через неделю он привыкнет к людям. И потом уже всю жизнь проведет около чума. Даже пастись будет свободно, отдельно от большого стада.
Одежда оленеводов сейчас, по большей части, обычная. Куртки, плащи, майки. Кое на ком из мужчин шапки или перчатки из оленьих шкур. Это так летом, про зиму не знаю. Но, у всех женщин есть красивые, сшитые вручную, яркие платья и украшенные пальто из оленьих шкур, которые они надевают на праздники, например, на ежегодный день оленевода.
Одежда оленеводов сейчас, по большей части, обычная. Куртки, плащи, майки. Кое на ком из мужчин шапки или перчатки из оленьих шкур. Это так летом, про зиму не знаю. Но, у всех женщин есть красивые, сшитые вручную, яркие платья и украшенные пальто из оленьих шкур, которые они надевают на праздники, например, на ежегодный день оленевода.
Праздничную одежду, как и некоторые другие вещи, не требующиеся на каждой стоянке, хранят в нартах. По случаю приезда гостей нарты распаковали и устроили дефиле.
Девушка справа — народности ненцы, а девушка слева — народности ханты. Это Катя, наш провожатый, а ее муж — ненец, родственник семьи, у которой мы останавливались. Ненцы и ханты, даже визуально, заметно различаются, но в наше время смешанные браки — не редкость.
Девушка справа — народности ненцы, а девушка слева — народности ханты. Это Катя, наш провожатый, а ее муж — ненец, родственник семьи, у которой мы останавливались. Ненцы и ханты, даже визуально, заметно различаются, но в наше время смешанные браки — не редкость.
Платья и пальто шьют вручную. Шкуры прошивают нитью, скрученной из оленьих сухожилий. Наблюдать любопытно.
В тундре иногда можно увидеть стоящие нарты, нагруженные вещами. Это оленеводы так оставляют поклажу на месте зимнего лагеря, чтобы не возить с собой.
Главное лакомство оленя — ягель. Как пишут, сейчас на Ямале стало очень много оленей. Поэтому ягеля все меньше и меньше. Чернику олени не очень любят, поэтому стали возникать сложности с кормовой базой.
Главное лакомство оленя — ягель. Как пишут, сейчас на Ямале стало очень много оленей. Поэтому ягеля все меньше и меньше. Чернику олени не очень любят, поэтому стали возникать сложности с кормовой базой.
Тыва: горы, степи, кочевники
Историей земель, на которых расположена современная Республика Тыва или, как можно говорить кратко — Тува, я ранее не сильно интересовался. Оказывается, Тува исторически входила попеременно в состав Монголии, Китая, потом Российской империи. А после русской революции, бело-красных сражений, изгнания войск Колчака, в 1921 году местные революционеры создали независимую Народную Республику Танну-Тува. Ее признали только СССР и Монгольская Народная Республика, которую тоже никто не признавал. Но уже в 1944 году Республика Танну-Тува вошла в состав СССР.
Эту историческую справку привожу больше для себя, чтобы понимать увиденное. Например, местные жители между собой говорят только на тувинском языке. Маленькие дети чабанов и некоторые женщины совсем не понимают русский. В некоторых деревнях говорят на монгольском, а какая-то часть тувинцев до сих пор живет на территории Монголии. И судя по публикациям в нете, у русскоязычного населения республики есть проблемы. А учитывая, что Республика Тыва признана самым бедным регионом страны, некоторые русские — уезжают.
Общее впечатление — красивая природа. Люди доброжелательны и вполне общительны. Интересные обычаи и традиции. В какие-то моменты, например когда сидишь в доме, и все разговаривают на тувинском, ну совсем не чувствуешь себя в России!
В северо-восточной части Тывы, куда министр Шойгу иногда прогуливает нашего президента, есть чабаны-хойжу, которые кочуют вместе со своими стадами. Но, как говорят, в эти районы добраться довольно трудно. Дорога займет дня три-четыре.
Из Москвы в Кызыл, столицу Тывы, дважды в неделю есть прямые рейсы, чуть меньше пяти часов лету. Есть самолеты и из других городов.
Эту историческую справку привожу больше для себя, чтобы понимать увиденное. Например, местные жители между собой говорят только на тувинском языке. Маленькие дети чабанов и некоторые женщины совсем не понимают русский. В некоторых деревнях говорят на монгольском, а какая-то часть тувинцев до сих пор живет на территории Монголии. И судя по публикациям в нете, у русскоязычного населения республики есть проблемы. А учитывая, что Республика Тыва признана самым бедным регионом страны, некоторые русские — уезжают.
Общее впечатление — красивая природа. Люди доброжелательны и вполне общительны. Интересные обычаи и традиции. В какие-то моменты, например когда сидишь в доме, и все разговаривают на тувинском, ну совсем не чувствуешь себя в России!
В северо-восточной части Тывы, куда министр Шойгу иногда прогуливает нашего президента, есть чабаны-хойжу, которые кочуют вместе со своими стадами. Но, как говорят, в эти районы добраться довольно трудно. Дорога займет дня три-четыре.
Из Москвы в Кызыл, столицу Тывы, дважды в неделю есть прямые рейсы, чуть меньше пяти часов лету. Есть самолеты и из других городов.
Город Кызыл – столица Республика Тыва.
Город Кызыл — столица Республика Тыва. Центр города вполне симпатичный. Красивая набережная, центральная площадь с административными зданиями советской эпохи, традиционным памятником Ленину и выделяющимся зданием Филармонии, перед которым размещен буддистский молитвенный барабан и другие символы. Но, туристам не рекомендуют вечером гулять по городу. Считается, что Тыва на первом месте по уровню преступности из регионов России.
«Центр Азии» — самый известный монумент в городе Кызыл. Памятник отмечает географический центр Азии, расположенный на набережной как раз там, где в слиянии малого и большого Енисея, рождается великая сибирская река. Тут же на набережной эффектная композиция «Царская охота», автор которой известный бурятский скульптор Даши Намдаков.
Половина маршрута (около 200 км) проходила по старой автотрассе, ведущей в Монголию. Она активно использовалась в советские времена. Сейчас для поездок в Монголию, в основном, используют новую дорогу. А вторая часть маршрута пролегла — по горной грунтовке. На маршруте — три перевала по 2500+ метров, где наша «буханка» не обходилась без цепей, а многочисленные реки мы пересекали вброд.
Любопытно, что на горной дороге водители редких встречных машин почти всегда останавливались, перекуривали, обсуждали местные новости и готовили чифирь — угощали друг друга.
Так вот на легковых авто пересекают реки. Рассказали, что за рулем местный житель, ранее много лет работавший пилотом на больших самолетах. Видать, экстрима не хватает!
Любопытная встреча на трассе в горной местности, довольно далеко от Кызыла. Мужчина и женщина их Санкт-Петербурга несколько месяцев путешествовали на своем авто по Алтаю, Тыве, вокруг Байкала. Проехали тысячи километров. И вот в этом месте, им на дорогу неожиданно выскочила корова, с которой они столкнулись. Машина в аварийном состоянии. В тот момент они искали, кто бы их мог отбуксировать в Кызыл, где вроде договорились о ремонте. К сожалению, ничем помочь им мы не смогли. И как дальше сложилось их приключение — не известно.
Любопытная встреча на трассе в горной местности, довольно далеко от Кызыла. Мужчина и женщина их Санкт-Петербурга несколько месяцев путешествовали на своем авто по Алтаю, Тыве, вокруг Байкала. Проехали тысячи километров. И вот в этом месте, им на дорогу неожиданно выскочила корова, с которой они столкнулись. Машина в аварийном состоянии. В тот момент они искали, кто бы их мог отбуксировать в Кызыл, где вроде договорились о ремонте. К сожалению, ничем помочь им мы не смогли. И как дальше сложилось их приключение — не известно.
У «места силы» тувинцы отдают дань уважения духам. Мы видели их в разных частях маршрута у дороги, преимущественно в высоких точках или на перевалах, у источника с минеральной водой. Люди останавливаются и привязывают ленточки и платки, оставляют какие-то предметы, символизирующие их пожелания. Видимо, эта традиция идет из шаманизма, а может быть, в ней есть и элементы буддизма? Разобраться основательно, к сожалению, не получилось.
Наша машина периодически останавливалась около некоторых «мест силы» и мои гид и водитель отдавали почтение — выполняли нехитрые ритуалы.
А еще есть ритуальные места отдельных кланов. Одно из них — мы сфотографировали. На инфо панели на тувинском языке написано, что какой-то местный клан заботится о родной природе.
Наша машина периодически останавливалась около некоторых «мест силы» и мои гид и водитель отдавали почтение — выполняли нехитрые ритуалы.
А еще есть ритуальные места отдельных кланов. Одно из них — мы сфотографировали. На инфо панели на тувинском языке написано, что какой-то местный клан заботится о родной природе.
Буддизм — основная религия в Тыве, как пишут, вполне мирно сосуществующая с шаманизмом. В советские времена буддизму республики был нанесен существенный урон. Заехав по дороге в одно из святилищ, мы к сожалению, не застали местного ламу или других служителей культа. Именно в эти дни в Кызыле проходили выборы нового Верховного ламы Тывы. Прежний, Джамбел Лодой, скончался в июне 2020 г. от коронавируса. Святилище нам открыла доброжелательная женщина. Сооружение и интерьеры довольно скромные.
Буддистское святилище «Цеченлинг» находится в городе Кызыл. К сожалению, попасть в него не удалось. Как раз в это время в нем в закрытом режиме проходили выборы нового Верховного ламы Тывы. Монахи совещались несколько дней, выборы близились к завершению. Местные телевизионщики ждали решения у входа.
В гостях у чабанов-хойжу
Идея поездки была посетить семью чабанов-хойжу, которые разводят яков, и, попутно, посмотреть жизнь в дальних районах Тывы. Яки — большие волосатые звери, но, если честно, интереса к ним у меня не больше, чем к коровам. Медленно бредут по склонам гор и щиплют травку. Хотя, по необходимости, бегут довольно резво. У семьи около сотни особей. На летних пастбищах якам нужна вода. Рек тут достаточно. А зимой, как рассказал хозяин, яки могут неделями не спускаться с гор. Пьют снег.
Тувинцы — кочевники. Но, если оленеводы должны все время менять местоположение, то у владельцев коров, овец, яков есть базовые летние и зимние стоянки. На зимних и, частично, летних стоянках сейчас живут в небольших стационарных домиках. Летом — по-прежнему, в основном, в юртах. Дом, в котором мы были в гостях, построен лет тридцать назад. Деньги хойжу зарабатывают продажей мяса, и немного, торгуют шерстью, которую стригут под конкретный заказ.
Трудоемкое это дело — испечь деревенский хлеб! Нахлынули детские воспоминания. Для моих родителей, прошедших войну, выкинуть корку хлеба было преступлением.
В семье принимавшего нас чабана всего пять или шесть детей. С ними сейчас живут трое. Все девочки, двух и трех лет и восьмимесячная малышка.
По тувинской традиции в три года детям срезают волосы наголо. Это большой семейный праздник, собираются гости. Как раз незадолго до нашего приезда такая церемония прошла в семье
По тувинской традиции в три года детям срезают волосы наголо. Это большой семейный праздник, собираются гости. Как раз незадолго до нашего приезда такая церемония прошла в семье
Поразила взрослость детей — приносят дрова, старшая ходит за водой на реку. Девочкам два и три года. А что в два года могут городские?
Кстати, мой гид объяснял, что оставлять чабанам деньги не нужно, лучше давать продукты. А когда я хозяйке чума на Ямале оставил немного денег, сопровождавшая меня Ольга Васильева, директор туркомпании «Ясавэй», была очень недовольна. Зря я ей об этом сказал. Вообще, когда я путешествую по дальним деревням, например в ЮВА, то всегда беру с собой маленькие сувениры — конфеты или карандаши для детей, сигареты для мужчин. Здесь я четко знаю, что давать деньги не нужно.
Кстати, мой гид объяснял, что оставлять чабанам деньги не нужно, лучше давать продукты. А когда я хозяйке чума на Ямале оставил немного денег, сопровождавшая меня Ольга Васильева, директор туркомпании «Ясавэй», была очень недовольна. Зря я ей об этом сказал. Вообще, когда я путешествую по дальним деревням, например в ЮВА, то всегда беру с собой маленькие сувениры — конфеты или карандаши для детей, сигареты для мужчин. Здесь я четко знаю, что давать деньги не нужно.
В горных районах Тывы резко континентальный климат. Большая разница дневных и ночных температур. Замерзли — попросились на ночевку в дом чабана, причем раньше его никто из моих провожатых не знал. Праздник гостеприимства! Для нас приготовили традиционные тувинские манты, а еще, напиток «тыва-арага» — самогон из кефира. Бражка для тыва-арага была заготовлена в доме для скорого семейного праздника — обрезания волос внуку хозяина.
Традиционное тувинское блюда — манты. Процесс их изготовления довольно трудоемок, как, пожалуй, всех пельменеподобных ручных домашних яств. Интересен процесс измельчения мяса, лука и других компонентов начинки. Все делается без использования мясорубки: двумя ножами в специальной деревянной плошке. Готовят манты на печи на пару.
Бражку на тыва-арага ставят из кефира с добавлением сахара. Конструкция самогонного аппарата крайне проста. В высокий чан наливают кефир, на который ставят пустую кастрюлю. Чан закрывают тазом. В тазу — ледяная вода. Ставят чан на печку, греют, а пары спирта конденсируются на донышке таза и стекают в кастрюлю. Воду в тазу периодически меняют. Арага неплохо пьется в горячем виде и по вкусу чем-то напоминает саке, но немного крепче и заходит сложнее. Добавили в чашки топленого масла.
Баран превращается в баранину
Баран превращается в баранину. Не сильно весело, но, к сожалению — жизнь. Для убиения баранов, а в нашем случае, козла, тувинцы не режут горло, как это принято, например, на Кавказе, а используют, как они считают, более гуманный метод. Животному прорезают грудь и через разрез рукой пережимают какую-то главную нутряную жилу. Наверное, козел не сильно мучился, но, кричал очень жалобно. И все части туши пошли в дело.
Случай на производстве! Дойка коров — ежедневная деревенская работа. Некоторые коровы очень спокойны. А некоторые — явно недовольны процедурой, во время которой им связывают задние ноги. Это момент, когда, после дойки, ноги развязали, и корова умудрилась лягнуть хозяйку. Момент быстро нажать кнопку фотоаппарата.
Раньше такого не встречал. Полевые мыши делают на зиму запасы. Тувинцы их находят, забирают и сами едят. Вот!
Раньше такого не встречал. Полевые мыши делают на зиму запасы. Тувинцы их находят, забирают и сами едят. Вот!
Кошки есть во всех домах для защиты от грызунов. Интересно, но чабан-хозяин дома сказал, что кота нельзя кормить сырым мясом — станет вором. Когда делали манты и этот крохотный котенок подобрал кусочек мяса, его на весь вечер посадили на привязь. Мясо в доме хранится открыто.
Соленое озеро Чедер. Раньше на нем был известный лечебный курорт, но в настоящее время он полностью разрушен. Как рассказали, сейчас началось восстановление. Виды — красивые. Соленость, видимо, не экстремальная. Плавают небольшие рыбки и птички.
Лошадь для тувинского чабана — друг и партнер. Значительную часть дня они проводят вместе. Чабан, у которого мы были в гостях, был признан лучшим охотником района. Основные неприятности животноводам доставляют волки, на которых ставят капканы и отстреливают.
Как это принято и у некоторых других народов, когда погибает лошадь, ее череп вешают на дерево или устанавливают в видных местах, в знак памяти и уважения.
Лошадь для тувинского чабана — друг и партнер. Значительную часть дня они проводят вместе. Чабан, у которого мы были в гостях, был признан лучшим охотником района. Основные неприятности животноводам доставляют волки, на которых ставят капканы и отстреливают.
Как это принято и у некоторых других народов, когда погибает лошадь, ее череп вешают на дерево или устанавливают в видных местах, в знак памяти и уважения.
Галерея выставочных проектов
